Ksushik (ksushiks) wrote,
Ksushik
ksushiks

Categories:

Italia, San Gimignano e Volterra

Фото – мои, текст – мужа.

В предыдущих сериях:
  1. Road to Italy. Poland
  2. Bergiola Maggiore e Alpi Apuane
  3. Firenze e Bologna
  4. Cinque Terre

"Слишком много всего в Тоскане, слишком мало у нас времени, неделя на Тоскану — это так же мало, как неделя на Австралию, потому что этот регион просто напичкан всякими интересностями. Тут тебе и знаменитое тосканское вино, и удивительные ландшафты, и города, основанные ещё древними этрусками, и стоящие в неизменном виде со времён Средневековья, и тосканская кухня, из которой надо попробовать всё-всё-всё. Очень многое приходится совмещать между собой, хотя, будь наша воля, мы бы на изучение каждого из перечисленных аспектов выделили по месяцу, а то и не по одному.

В тот солнечный и очень жаркий день мы под палящим солнцем Тосканы направлялись к очередной достопримечательности, на сей раз довольно известной и туристической — городу Сан-Джиминьяно. Туристы не зря любят это место — это как раз тот случай, когда в одной точке можно получить всю гамму ощущений. Город основан этрусками, в нем делают местное вино из выращиваемого здесь винограда сорта Верначча, здесь полно ресторанов с традиционной местной кухней, а дорога к городу лежит сквозь живописные тосканские холмы. Сан-Джиминьяно — квинтэссенция Тосканы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Но так уж сложилось, что рядом с Сан-Джиминьяно находится ещё один этрусский город — Вольтерра, и мы решили сначала заехать в него, на разогрев, так сказать. Место тоже довольно популярное среди туристов, потому что в городе умудрились сохраниться городские стены, которые, говорят, были изначально построены ещё до нашей эры. Внутри стен, само собой, ZTL, а потому машину мы оставили на парковке прямо под этими самыми стенами — правда, пришлось поездить туда-сюда между несколькими парковками, пока на одной из них не освободилось место, но это становилось уже привычным.

7.

8.

9.

10.

После непременного утреннего кофе... Тут я прервусь и начну потихоньку вводить вас в курс дела относительно кофейной культуры Италии.

Ещё в хорватской Истрии, бывшей некогда частью Венецианской республики, мы привыкли к тому, что отсутствие кофе в меню совершенно не предполагает его отсутствия в данном ресторане; просто кофе — это настолько само собой разумеющаяся вещь, что её можно даже не указывать, всем и так понятно, что он есть. В Италии это, умноженное на итальянский менталитет и неимоверную взаимную любовь между этой нацией и кофе, даёт порой весьма интересные результаты. Так, в меню часто указаны «Эспрессо» и «Американо» — для туристов. Правда, их эспрессо — это самый что ни на есть наш ристретто, потому что не разводить же хороший кофе водой, и, выпивая напёрсток этого эспрессо, начинаешь верить, что холодный термоядерный синтез существует и происходит у тебя в желудке. Однако отсутствие в меню других рецептур не означает, что вы не можете заказать «кафе марокино кон латте кальдо», или «латте макиато», который, в свою очередь, сильно отличается от «кафе макиато» — вас поймут где угодно, и, если это не совсем уж бедное-недоукомплектованное заведение, принесут именно то, что вы заказывали. Количество рецептур приготовления кофе поражает; за время нашего пребывания в Италии мы перепробовали далеко не все варианты.

Зерновой кофе, продающийся здесь в магазинах, по определению великолепен, хотя, конечно, и здесь есть свои лидеры и аутсайдеры — но «плохой» дешёвый кофе тоже великолепен, просто он менее великолепен, чем хороший. На пачке кофе указывается соотношение арабики а робусты (итальянцы — не та нация, которая будет хлебать популярную у нас «100% арабику» почти без кофеина), и вкус/аромат по пятибалльной шкале. Чувствуется системный и серьёзный подход к кофе, в общем.

Так вот, после непременного утреннего кофе мы отправились исследовать город. Надо сказать, что виды на тосканские пейзажи из самого города открываются не менее удивительные, чем по дороге к нему.

11.

12.

13.

14.

15.

Вольтерра — очень интересный, очень древний город; но рассказать что-то конкретное о нём сложно. Я стараюсь говорить не об истории и культуре, о которых можно прочитать в Википедии, но об эмоциях, которые мы испытывали от тех или иных мест; но сейчас, когда я это пишу, я не могу вспомнить каких-то серьёзных эмоций от Вольтерры. Ну разве что одна — здесь очень спокойно. Несмотря на толпы туристов, дух этого города, основанного, если верить истории, больше чем за тысячелетие до нашей эры, присутствует здесь; стоит отойти немного в сторону от центральной площади на узкие улочки города — и вы не встретите на них ни души. Никуда не хотелось спешить, несмотря на то, что нам ещё предстоял Сан-Джиминьяно.

Из не связанных напрямую с Вольтеррой эмоций упомяну посещение первой для нас на территории Италии энотеки. Энотека, если кто не в курсе — это такой винный магазин, в котором собрано неимоверное количество вина различных сортов и лет. Богато представлены как местные вина, так и другие регионы Италии; честно говоря, никогда не задумывался, есть ли в энотеках импортные вина — нас это точно не интересовало. Энотека — это удивительный мир для любителей вина. Здесь можно найти вино, которое больше не продаётся вообще нигде, ни в одной другой точке земного шара — например, вино, которое делает сам хозяин энотеки. Цены на хорошее итальянское вино здесь, по моим наблюдениям, примерно втрое ниже чем в России. Я сравнивал одни и те же сорта одних и тех же лет одних и тех же производителей — вино, которое в России стоит 3600 рублей (и его ещё надо найти) в итальянской энотеке обойдётся вам примерно в 1200. В этом винном раю мы, конечно, сразу купили бутылку чего-то местного, сделанного в Вольтерре; честно говоря, не помню уже даже сорта, потому что выпили мы его ещё в Италии.

16.

А, вот, вспомнил, там ещё прямо под стенами города какой-то римский амфитеатр находится в полураскопанном состоянии. Туда зайти можно было, но мы ко всем этим амфитеатрам, честно говоря, довольно прохладно относимся, а потому сфоткали его на прощание и поехали в Сан-Джиминьяно.

17.

18.

19.

20.

По дороге мы остановились передохнуть на какой-то парковке, с которой, ко всему прочему, открывался удивительный вид на тосканские пейзажи. Там ещё ресторанчик какой-то был, но мы пока были вполне себе сыты впечатлениями и не пошли в него. На парковке к нам подошёл парень и попросил сфотографировать его с его девушкой. Похоже, это был американец, они довольно узнаваемы по тому, как свободно они выражают свои эмоции — если человека серьёзно плющит от восторга, вызываемого окружающими видами, то это сразу у него написано на лице, видно по походке и слышно в речи, а не как у русских или ещё каких норвежцев — все положительные эмоции скрываются за пуленепробиваемой маской. Этого товарища плющило очень и очень серьёзно. Он попросил сфотографировать его, и машину, и девушку, и «all this panorama», если цитировать дословно. Жена ушла его фотографировать, а я, тем временем, как приверженец фотографии более технической, нежели художественной, собрал пока панорамную головку и тоже запечатлел all this panorama, ну, немного по-своему.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ещё завернули посмотреть на виноградник. Как и в Хорватии, виноградники ничем не огорожены, уважение к частной собственности здесь больше на уровне подсознания, чем на уровне бетонных блоков и вооружённой охраны.

27.

28.

29.

30.

В общем, в итоге, вы не поверите, мы всё-таки добрались до Сан-Джиминьяно. Несмотря на то, что расстояние между городами — всего 30 километров, путь этот занял у нас полтора часа — так много всего интересного по дороге встретилось.

31.

32.

Итак, мы были в Тоскане, в древнем городе, основанном этрусками, в машине лежала бутылка вина из Вольтерры, а по дороге мы увидели несметное количество тосканских пейзажей. Лишь один пункт оставался для завершения картины — местная кухня; и мы поспешили исправить это упущение, тем более, что энергии мы к тому моменту потратили значительно больше, чем потребили с утренним кофе.

33.

Про культуру пиццы в Италии я ведь могу даже и не рассказывать, правда? Про неё и так все знают. Отмечу интересный факт — в традиционных ресторанах пиццу не подают раньше семи часов вечера. Многие удивляются — почему так? Основная причина, конечно, в том, что итальянцы не любят работать. Но, будучи доморощенным кулинаром, в некотором роде помешанным на итальянской кухне, могу вам поведать свою теорию на этот счёт. Традиционный цикл приготовления пиццы в Италии таков: с утра пиццайоло приходит в ресторан и замешивает тесто. Тесто полтора-два часа подходит, он делит его на шарики и оставляет на расстойку. А расстойка — это штука такая, она зависит от рецептуры, но в Италии вообще ничего быстро не бывает, и в традиционных рецептах тесто расстаивается никак не меньше двух часов; многие рецептуры могут предполагать периоды в 4-5 часов. Вот и получается, что к 19:00 тесто только-только готово к употреблению — и при этом это всегда свежее сегодняшнее тесто.

34.

35.

36.

Прогулка по Сан-Джиминьяно, как и по практически любому итальянскому городу, вкратце описывается очень просто: «вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз»... И так до полного удовлетворения. В Италии мы почти не встречали толстяков, скорее, наоборот — большая часть населения — тощие и жилистые, и я хорошо понимал, почему — сколько бы вкусной и калорийной итальянской еды ты не съел — пока ты в течение дня совершишь пятьсот раз это «вверх-вниз» - ни одной лишней калории у организма не останется и ни одного лишнего липида не отложится, скорее, имеющиеся сожгутся, если они ещё остались.

При этом, разумеется, вверх приходится ходить больше, чем вниз — во всяком случае именно так, бессовестно нас обманывая, подсказывает нам наше восприятие.

37.

38.

39.

40.

Конечно, мы купили бутылку Верначча ди Сан Джиминьяно. Я в целом, мягко говоря, не фанат белого вина, но когда ты покупаешь его там, где оно производится, зная об истории этого места продолжительностью в два с половиной тысячелетия — разве может оно не понравиться?

41.

42.

43.

Мы покидали Сан-Джиминьяно как раз в то время, когда приближался закат. Закат в Сан-Джиминьяно знаменует собой закрытие туристического сезона; конечно, он снова откроется следующим утром, но пока... Солнце медленно покидает мостовые и стены домов, туристы разъезжаются, жара спадает и в это время здесь, наверное, остаются только местные жители, которые могут, наконец, спокойно выйти из домов — не в толпы туристов, а на тихие и пустые улицы этого города, которые были такими ещё две тысячи лет назад. Мы не стали им мешать. Мы поехали домой, в Берджолу."

Tags: he, italy, me, my photo, photo, travel, we
Subscribe

  • Advent u Zagrebu

    Любимый Загреб третий год подряд выигрывает в конкурсе "Лучшая рождественская ярмарка в Европе". Невероятно круто! Да, туристов и так тьма, и будет…

  • December Fog

    Вот так в прошлом декабре выглядела гора Медведница в Загребе. Туманы зимой тут не редкость, главное рано встать :) 2. 3. 4. 5. 6.…

  • Croatia. Istra.

    Фото – ksushiks, текст – s0me0ne. Глава 7, в которой мы покоряем четыре стихии. Мы ехали на запад.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 49 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Advent u Zagrebu

    Любимый Загреб третий год подряд выигрывает в конкурсе "Лучшая рождественская ярмарка в Европе". Невероятно круто! Да, туристов и так тьма, и будет…

  • December Fog

    Вот так в прошлом декабре выглядела гора Медведница в Загребе. Туманы зимой тут не редкость, главное рано встать :) 2. 3. 4. 5. 6.…

  • Croatia. Istra.

    Фото – ksushiks, текст – s0me0ne. Глава 7, в которой мы покоряем четыре стихии. Мы ехали на запад.…